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　　广府菜、潮州菜等传统中餐在泰国已扎根百年，中文菜单服务于占泰国人口14%的华人社群。这些餐厅如曼谷的“和成丰”“颂通酒家”，菜单用繁体或简体中文标注，价格从50泰铢的街头小吃到高端酒楼宴席不等。对老一辈华人而言，中文菜单是家族记忆的纽带；对年轻一代，则是文化认同的符号。值得注意的是，这些餐厅往往同步提供泰语菜单，甚至通过Facebook、Line等本地平台推广，显示其“融泰”策略。

　　疫情后复苏的中国游客和留学生群体，催生了“新派中餐”的繁荣。辉煌区的串串火锅、川菜馆以全中文菜单吸引同胞，支付宝支付、外卖平台“几个小时起送”的提示，直指中国消费者的便利需求。然而，这类餐厅的菜单常需兼顾泰国本地化——例如标注“辣度可调”，或加入冬阴功味小笼包等跨界产品，以应对偶尔光顾的泰国食客。

　　西式中餐厅（如Luckypanda）的中文菜单实则瞄准西方游客，其“左宗棠鸡”“幸运饼干”等美式中餐符号，通过英文评价反向吸引泰国年轻群体。而更隐蔽的群体是泰国本地人——他们通过外卖平台点云吞面时，可能面对一份翻译生硬的泰语版中文菜单，这说明中餐已悄然成为泰国日常饮食的一部分，中文菜单的角色正从“文化壁垒”转为“异域风情”的营销标签。

　　当中餐厅因“遍地开花”被泰国网络舆论质疑时，中文菜单成了矛盾的焦点。一方面，它象征中泰交融（如唐人街的广式点心与泰式蘸酱结合）；另一方面，它被部分声音曲解为“文化入侵”。事实上，泰国中餐的受众早已模糊了国籍边界——正如一家东北餐馆里，中国食客抱怨“锅包肉不够甜”，而泰国邻桌正学着用中文点单：“饺子，要猪肉的。”

　　中文菜单的受众之争，本质是泰国社会全球化与身份焦虑的缩影。当一碗牛肉面既能出现在泰国学生的午餐盒，又能成为中国游客的深夜慰藉，或许答案早已清晰：在味觉的江湖里，从不存在非此即彼的食客，只有不断被重塑的“我们”。

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